Farbowanie włosów jest jednym z najpopularniejszych zabiegów wykonywanych zarówno w salonach fryzjerskich, jak i w domu. Lata doświadczeń światowych laboratoriów kosmetycznych zapewniają nam trwały, głęboki kolor przy optymalnej pielęgnacji. Profesjonalne farby nie niszczą włosów, posiadają składniki dbające o kondycję włosa (polecamy farby Lakme), które sprawiają, że farbowanie zamienia się w przyjemną pielęgnację. Atutem profesjonalnych farb są bogate palety kolorów pozwalające na dobór odpowiedniego koloru i rodzaju farby do danego typu włosów.

Farby występują w odcieniach naturalnych oraz wzbogaconych pigmentami.

Jak odczytać kolor farby do włosów?

Nazewnictwo farb, wydaje się magią zamkniętą w tajemniczych cyferkach. Faktycznie, można się czasem zgubić widząc nazwy 7.32B, 3.0, 5.66, 12/89, zamiast “złoty blond”, “piaskowy beż”, czy “czekoladowy brąz”. 

Profesjonalne farby do włosów zdecydowanie różnią się od drogeryjnych, które noszą właśnie takie  obrazowe nazwy. Profesjonalne farby skrywają pod swoimi cyframi odpowiednie poziomy oraz pigmenty. A dlaczego jest to tak ważne, aby każdy kolor był klarownie opisany, jaki zawiera pigment? Fryzjer widząc konkretny pigment zaszyfrowany pod jakąś liczbą, może dobrać, mieszać lub stworzyć oszałamiający kolor na Twoich włosach. Czy wybierając “kasztanowy brąz” do jasnych blond włosów faktycznie wyjdzie nam taki? Nie! Prawdopodobnie efektem będzie bardzo ciemny brąz z miedzianymi tonami. Profesjonalny kolorysta znając zasady kolorymetrii oraz nazwy pigmentów, opierając się na swoim doświadczeniu, sam zmiksuje odpowiednią mieszankę, która w rezultacie faktycznie stworzy na blond włosach “kasztanowy brąz”. 

Aby ułatwić Państwu odczytywanie numerów przygotowaliśmy krótki opis.

Nazwa farby najczęściej składa się z dwóch (czasami trzech lub nawet czterech) cyfr. Pierwsza cyfra to numer poziomu kolorystycznego. Rodzaj oraz intensywność pigmentu opisuje pierwsza cyfra po przecinku, kropce lub ukośniku, która jest pigmentem dominującym. Bywają farby oznaczone dodatkowo kolejną cyfrą po przecinku. Wówczas jest ona pigmentem dodatkowym (uzupełniającym). Jest to specjalny efekt kolorystyczny refleksu. Rzadko zdarza się, że producenci używają liter, zamiast cyfr, jeśli jednak tak się zdarzy, najczęściej poniżej jest zawarta słowna nazwa koloru lub dodatkowe oznaczenie liczbowe.

Wykaz podstawowych kolorów (kolory naturalne) - oznaczane pierwszą cyfrą w nazwie farby:

1 - czarny
2 - czarny lub bardzo ciemny brąz - w zależności od producenta
3 - ciemny brąz
4 - średni brąz
5 - jasny brąz
6 - ciemny blond
7 - średni blond
8 - jasny blond
9 - bardzo jasny blond
10 - ekstra jasny blond

Uwaga: niektóre firmy posiadają w swojej ofercie tzw. super blondy, które oznaczone są numerami 11 oraz 12. Są to farby rozjaśniające, czyli takie, które nie pokryją nam włosa, lecz go rozjaśnią. Najczęściej wybiera się takie mieszanki do rozjaśnienia odrostów. 

Na co zwracać uwagę przy wyborze farby do włosów?

Wykaz refleksów - oznaczone drugą cyfrą w nazwie farby (pierwszą po przecinku, kropce lub ukośniku):

1 - popielaty
2 - opalizujący lub fioletowy - w zależności od producenta
3 - złoty
4 - miedziany
5 - mahoniowy
6 - czerwony
7 - zielony lub brązowy
8 - perłowy lub mokka - w zależności od producenta

* 0. -  naturalny pigment.

Niektóre numerki, na przykład 2 oraz 8, posiadają dwa oznaczenia. Dlaczego? Niektóre firmy kierują się własnymi kompozycjami pigmentów i nieznacznie odbiegają od ogólnie przyjętych norm. Na każdej tubce farby lub jej opakowaniu powinno być oznaczenie cyfrowe oraz pełna nazwa wybranego koloru - tak, aby nikt nie miał wątpliwości, jaki to odcień. 

Przykłady czytania nazw farb:

• 9,1 – b. jasny blond popielaty
• 6.34 – ciemny blond złoto miedziany
• 5,52 – jasny brąz mahoniowo opalizujący
• 8/03 - jasny blond delikatnie złoty lub jasny blond naturalny ciepły 
• 12/20 - super jasny blond opalizujący

Pigmenty dzielą się na ciepłe oraz zimne. Do ich określenia pomoże Ci koło barw. 

Poznanie znaczenia refleksów farb pozwala na przewidywanie efektów koloryzacji lub zaplanowanie całego procesu koloryzacji z dużą dokładnością. Poszczególne rodzaje pigmentacji mają konkretne zastosowanie:

• Natury np. 5,0 - Linia naturalnych kolorów o nasyceniu podwójną bazą pigmentów, doskonale koryguje kolor rozjaśniany oraz kryje włosy siwe w 100%.

• Złote np. 6,3 - Linia nasycona złotym ciepłym refleksem, doskonała do nadania ciemniejszej bazy włosów naturalnym.

• Miedzie np. 6,4 - Linia nasycona miedzianym refleksem, ciepła tonacja, pozwala korygować zbyt chłodnej poświaty włosów.

• Mahonie np. 6,5 - Linia głębokich odcieni wiśni, klasyczna, stonowana wersja czerwieni.

• Czerwienie np. 6,6 - Intensywnie czerwona pigmentacja.

• Popiele np. 6,1 - Linia o chłodnym niebieskim pigmencie, dla uzyskania popielatej poświaty włosów, często służy też do korekty pomarańczowych tonów.

• Fiolety np. 6,2 - Linia chłodnej pigmentacji fioletu, klasyczne tony dla chłodnych, ale nie szarych kolorów. Najczęściej używa się do niwelowania żółtych odcieni na włosach.

• Mixy, tonery, pigmenty - służą do wzmacniania koloru, korygowania niepożądanego tonu. Występują samodzielnie w koloryzacji demi permanentnej np. do zmywalnych jaskrawych efektów

• Superblondy - Linia farb rozjaśniających, do pracy od 6 poziomu włosów naturalnych piękne odcienie blond bez potrzeby stosowania proszku rozjaśniającego.

Jak dzielimy farby do włosów?

Ze względu na trwałość uzyskanych kolorów farby dzielimy na trwałe i półtrwałe.

Trwała koloryzacja jest najczęściej stosowana, pokrywa w pełni siwe włosy, nie wypłukuje się podczas mycia, jednocześnie jest trudna do odwrócenia. Dzięki trwałym pigmentom możliwe jest mocne przyciemnienie, jak i rozjaśnienie włosów. Zabieg trwałej koloryzacji wykonujemy na suchych, najlepiej nie umytych włosach.

Półtrwała koloryzacja różni się od trwałej, ponieważ farby nie zawierają amoniaku, mieszamy je z oksydantem, inaczej mówiąc - utleniaczem, aktywatorem, wodą utlenioną,  o niższym stężeniu (1,7% - 4%) oraz pozwalają na zmianę koloru tylko o 1-2 tony. Półtrwała koloryzacja nie pokrywa w pełni siwych włosów, nie rozjaśnia, efekt utrzymuje się krócej niż w przypadku trwałej koloryzacji. Półtrwała koloryzacja inaczej nazywana jest tonowaniem, koloryzacją ton w ton. Tych farb używa się również w celu skorygowania jakiegoś koloru lub do odświeżenia go. Zabieg półtrwałej koloryzacji wykonujemy na suchych lub lekko wilgotnych.

Porady:

• Aby zakończyć proces farbowania i wyrównać pH należy użyć kosmetyku o kwaśnym pH, który może być w formie szamponu, lotionu, ampułki lub maski. Polecamy ampułki zakwaszające włos od Lakme. 

• Pamiętajmy, aby stosować się do zaleceń czasowych oraz wszelkich poleceń zawartych w instrukcji. Wskazówki producenta są niezwykle ważne, aby koloryzacja wyszła poprawnie.  

• Podczas farbowania należy używać niemetalowych przyborów, aby uniknąć powstania reakcji chemicznej farby z metalowymi częściami. 

• Farbę z utleniaczem należy bardzo dokładnie wymieszać. Idealna konsystencja to taka, która jest gładka i nie zawiera żadnych grudek. 

• Najlepsze efekty uzyskasz mieszając farbę z oryginalnym utleniaczem z tej samej serii. 

• Koloryzację zawsze zaczynamy od farbowania odrostów. 

Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości napisz do nas na sklep@beautysupply.pl

Chętnie Ci pomożemy. :)